Категории

Ютуб выгребная яма

О ХАЛЯВНЫХ ( запрещенных) ВЫГРЕБНЫХ ямах и проводке КАНАЛИЗАЦИОННОЙ трубы к ним.

Как сделать выгребную яму – канализация для загородного дома

Делаем выгребную яму без откачки своими руками — пошаговая инструкция

Добавить в закладкиВерсия для печати

Сделать самостоятельно систему автономной канализации относительно несложно. Например, выгребная яма без откачки своими руками может быть создана в загородном или частном доме, она обладает значительными преимуществами перед герметичной конструкцией, схема однокамерного устройства данного типа показана на рисунке.

На схеме обозначены:

  • a – люк, закрывающий отверстие для чистки;
  • b – вентиляция;
  • c – труба, по которой поступают сточные воды;
  • d – отбойник, при падении на него разбиваются твердые фракции, входящие в состав сточных вод;
  • е – стенки выгребной ямы;
  • f – дренажные отверстия;
  • g – фильтр, в котором используется гравий или щебень.

Содержание статьи

Характерные особенности однокамерной конструкции

Особенности эксплуатации, представленной на рисунке, конструкции однокамерной выгребной ямы дренажного типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. К первым относятся:

  • несложный монтаж и низкая цена реализации;
  • большой выбор материалов, резервуар может быть изготовлен из бочек, бетонных колец и т.д.;
  • данный тип созданной своими руками выгребной ямы будет функционировать без регулярной откачки, то есть нет необходимости вызывать ассенизаторов, в тоже время, если она заилилась,  ее несложно очистить ;
  • небольшой объем поглощающего резервуара.

Что касается недостатков, то их всего два:

  • при значительном объеме сточных вод такая канализация может не справиться с обработкой, то есть земля будет не успевать их поглощать;
  • сточные воды недостаточно хорошо очищаются, что приводит к загрязнению окружающего грунта, в результате чего появляется неприятный запах.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=»3″]
Заметим, что с последним недостатком несложно справится, если немного усложнить конструкцию, а именно, сделать двухкамерную выгребную яму.

Двухкамерная конструкция

Двухкамерная выгребная яма позволяет значительно лучше очистить сливные воды, по своей конструкции она ближе к септикам, ее устройство показано на рисунке.

Обозначения на рисунке:

  • a – труба, подающая сточные воды в первый резервуар;
  • b – вентиляция;
  • c – фильтрующая подушка из щебня;
  • d – переливное отверстие, через которое во второй резервуар поступают осветленные воды.

Функционирует двухкамерная выгребная яма следующим образом:

  • по трубе «а» вода с кухни, туалета или бани попадает в первый резервуар, твердые органические осадки оседают на его дно, где их постепенно перерабатывают бактерии, после чего остается только ил. Ускорить этот процесс можно добавив специальный антисептик;
  • по мере заполнения первого резервуара жидкость доходит до переливного отверстия «d», через которое поступает во вторую камеру, поскольку она не имеет дна, то пройдя фильтр из щебня «с», воды поглощаются почвой.

Соответственно, увеличив число камер до трех, можно добиться еще большей очистки, в результате чего такая проблема как неприятный запах будет полностью устранена.

Расчет объема

Для расчета объема резервуара дренажного типа можно воспользоваться такой формулой: V=(Vn? N)?3, обозначения:

  • V – объем резервуара дренажного типа для сточных вод;
  • Vn – объем воды, расходуемой человеком в течение суток, он составляет от 0,15 до 0,2м3;
  • N – количество проживающих на даче или в частном доме людей.

Коэффициент 3 вводится из усмотрения, что емкость резервуара должна быть втрое больше суточного расхода воды.

Произведя расчет, рекомендуем сделать запас не менее 20%. Например в доме проживают четверо человек, следовательно, подсчет будет следующим: V = (0,2?4)?3=2,4м3. Добавляем запас 20% и получаем результат, согласно которому резервуар должен иметь объем не менее 2,88м3.

Заметим, что со временем выгребная яма без дна все же потребует очистки, но ее нужно делать не так часто, как в случае, когда используется герметичная конструкция.

Инструкция по обустройству автономной канализации

Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, расскажем подробно о каждом из них.

Планирование и подготовка

В первую очередь необходимо произвести расчет объема резервуара, как это сделать было описано выше. После чего купить все необходимые материалы. Если вы решили, что у вас будет железобетонная конструкция, то следует позаботиться об использовании спецтехники, без которой невозможна установка бетонных колец.

На этапе планирования необходимо определиться с местом, где будет располагаться сливная яма для грязной воды, выбирать его следует, учитывая санитарные нормы.

Располагать место для сброса сточных вод необходимо с учетом следующих правил:

  • расстояние от любых источников, из которых берется питьевая вода – минимум 50м;
  • до рек, озер или водохранилищ – 30м;
  • до проезжей части, границы участка и деревьев — 3м;
  • от жилого дома – 4м.

Устанавливать резервуар для сточных вод за пределами участка категорически запрещается. Выгребную яму рекомендуется обнести забором.

Помимо указанных выше требований санитарных норм, при выборе места необходимо побеспокоится о том, чтобы обеспечить подъезд  ассенизатору к сточной яме, как минимум, на расстояние до трех метров.

После подготовки и планирования приступают к земляным работам.

Земляные работы

На этом этапе необходимо вырыть котлован под выгребную яму и траншею для трубы, по которым будут поступать сточные воды. Рекомендуем процесс рытья котлована и установку в него емкости под выгребную яму делать в один день, в противном случае он может заполниться водой или обвалиться.

Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать уровень, на котором располагаются грунтовые воды, он не должен доходить до их границы. Помимо этого следует учитывать свойства почвы, например, устанавливать выгребную яму дренажного типа на глинистый грунт — не самое лучшее решение, поскольку он не будет впитывать воду.

Размер котлована должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25см по бокам и не менее 30см по высоте, поскольку необходимо оставить место для фильтрующей подушки.

Когда котлован готов, на его дне формируют фильтрующую подушку, для этого засыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно равняют под уровень.

Создание резервуара

Как уже писалось выше,  для создания резервуара существует большой выбор материалов, например, на фотографии ниже показана реализация конструкции, выложенной из пеноблока.

На последнем этапе к яме подводится канализационная труба и устанавливается перекрытие с отверстиями для чистки.

Учитывая наш климат, желательно, прежде чем засыпать готовый резервуар грунтом, покрыть его сверху теплоизоляцией, например, минеральной ватой.

В том случае, если канализационная труба, соединяющая дом или туалет с выгребной ямой, укладывается выше границы промерзания почвы, ей также необходимо сделать утепление, благодаря этому проблем с канализацией зимой не будет.

Как видите, выгребная яма без откачки своими руками создается довольно просто, единственный этап, требующий серьезных физических усилий, — это земляные работы, но его можно существенно облегчить, если использовать спецтехнику.


Источник: https://www.kanalizaciya-stroy.ru/vygrebnaya-yama-bez-otkachki.html

Как построить выгребную яму своими руками.

Какими бы темпами цивилизация не врывалась в нашу жизнь, существует еще большое количество мест, которых она практически не коснулась. Наверняка у многих людей есть свои небольшие загородные деревянные домики и дачки. И пытаясь их обустроить, человек может столкнуться с проблемой уборки нечистот при отсутствии центрально канализации. Решить подобную дилемму поможет сливная (выгребная) яма — является неотъемлемой частью канализации частного дома.  Постараемся подробно рассмотреть все этапы и дать ответы на вопрос о том, как построить выгребную яму своими руками.

Что стоит знать и с чего начать постройку ямы?

Перед тем как построить выгребную яму своими руками, стоит определиться с местом ее будущего размещения. Она должна находится в угловой части земельного участка и ближе к забору для удобства спец техники для выкачки.

Далее стоит решить какой вариант помойной ямы вам больше всего подходит.

  1. Если использования ямы будет производиться не постоянно и на земельном участь в районе 25 метров находится колодец, то альтернативным вариантом (не загрязняющим грунтовые воды), является применение герметических сливных контейнеров.
  2. При небольшом количестве отходов (1-1.5 м3/день) будет вполне достаточно небольшой ямы без дна.
  3. Когда объемы нечистот колеблются в приделах 2-3 м3/день, потребуется более внушительная конструкция с дополнительными средствами отвода.

Совет: не стоит располагать яму в самой нижней части участка, так как весной в нее будет стекаться весь паводок и в случае проливных дождей вода также устремится туда.

Земельные работы.

На данном этапе происходит расчет отходов и, исходя из него, роется необходимый котлован.

Форма ямы может быть разнообразной (квадратная, круглая, прямоугольная) и зависит напрямую от варианта исполнения. А вот в отношении глубины есть некоторые ограничения:

  • Во-первых, не стоит выкапывать яму на одном уровне с грунтовыми водами, это чревато загрязнением окружающей среды.
  • Во-вторых, глубина ямы более 2.5 метров доставит трудности в дальнейшем при ее откачке, не всем насосам хватит мощности очистить нечистоты с такой отметки.
  • Ну и наконец, сам процесс постройки на таких глубинах может быть затруднительным. Это связано как с более твердым грунтом и глиной при рытье ямы, так и с формированием стен отстойника.

Заметка: средний расход воды на одного человека в день составляет около 150-170 литров. Для семьи из 5 человек оббьем отходов в день может достичь 1м3 , что потребует яму с общей вместительностью 3-3.5 куба.

Видео


Виды и варианты выгребных ям.

По видам выгребные ямы можно разделить на постоянные и временные. Постоянные ямы требуют минимальный уход после постройки, но изначальные расходы на них выше. Рассмотрим, как построить выгребную яму своими руками  постоянного типа и ее варианты.

Выгребная яма из кирпича.

Такая конструкция подразумевает укладку по всему периметру кирпича или шлакоблока. Этот вариант разделяется на два подвида:

Капитальная яма.

В этом случае на дне выгребной ямы насыпается песочная подушка в 15-20 см и делается бетонная стяжка.

Совет: в дно ямы можно забетонировать несколько пластиковых труб диаметром 75-100мм, для улучшения отвода.

Стены слива при этом обкладываются кирпичом/шлакоблоком с зазором между кирпичами в ? от их длины. Такой способ применяется при неустойчивом грунте, для сохранения изначальных параметров слива и уменьшения пагубного влияния нечистот на стены ямы. Минусом является меньший отток отходов и более высокая стоимость конструкции.

Яма без дна.

Является младшим братом предыдущего варианта, при постройке которой дно не подвергается никакой обработке (иногда на дно укладывают металлическую сетку). Сама кладка происходит с зазором в полкирпича. Такая конструкция менее устойчива, но лучше отводит нечистоты и имеет низкую себестоимость.

Совет: используйте б/у материалы для экономии средств. Также можно вместо полноценного шлакоблока применить распространенные и более дешевые полублоки.

По завершению, стены ямы с внутренней стороны обкладываются глиняным замком.

Плюсы:

  1. Приемлемое соотношение цены/качества
  2. Простой способ возведения
  3. Хорошая долговечность (до 20 лет, после чего может потребоваться замена некоторых участков стены)
  4. Достаточно неплохой показатель оттока отходов в грунт, вследствие чего не столь частая откачка ямы.
  5. Ввиду равномерного распределения нечистот, уменьшается вероятность загрязнения грунта.

Минусом является заиливание сливной ямы, из-за чего после откачки она пожжет потребовать дополнительной чистки.

Бетонная выгребная яма.

Устройство такой ямы является более дорогим, но надежным и долговечным вариантом. Также делится на два подвида:

Bыгребная яма из бетонных колец.

Как построить выгребную яму в такой способ спросите вы? Нет ничего проще! По сути это тот же колодец дно, которого при необходимости можно залить стяжкой. Далее на стяжку укладываются бетонные кольца, одно на одно и все. По принципу действия он скорее относится к герметичным сливным ямам и потребует частой откачки нечистот. К достоинствам этого варианта стоит отнести минимальную сложность при установки на нем люка ввиду особенности конструкции. Также как вариант можете прочитать про септик из бетонных колец.

Видео: выгребная яма из бетонных колец


Цельнолитая яма.

Это более затратный и требующий много времени вариант выгребной ямы. Стены ямы и дно ямы армируют и  заливается бетоном. Принцип заливки стен напоминает возведение  фундамента, и по окончанию работ может потребовать дополнительной гидроизоляции с наружной стороны.

Достоинства:

  • Долговечность (можете быть уверенными, такая яма простоит не меньше самого дома)
  • Экологическая безопасность. Ввиду практически полной изоляции, нечистоты не загрязняют грунт.
  • Яма не засоряется землей и илом. Со временем объем ямы не становится меньше.
  • Не требует дополнительного ухода.

Недостатки:

  • Ввиду слабого оттока потребуется частая откачка выгребной ямы.
  • Высокая цена конструкции
  • Большая затрата времени и сил в случае с цельнолитой ямой.

Сливные емкости, контейнеры и цестерны из палстика.

Такая яма подходит для загородных дач и домов где объем отходом невелик. Ввиду того что такие контейнеры герметичны они препятствуют проникновению отходов в грунт, но ценой за это служит периодичная откачка ямы (практически каждый год).

Сами работы сводятся к рытью котлована под емкость и помещения самого сборника в яму (септика). После чего оставшиеся пространство засыпается землей. В качестве контейнера лучше использовать цистерны из полимерного материала, они не боятся коррозии и весьма долговечны.

Заметка: если вы делаете такую яму самостоятельно, помните, что контейнер для нечистот не должен быть герметичен! В нем происходят различные химические процессы и необходимо сделать отвод для вредных газов, которые могут накопиться внутри (например: метан).

Плюсы:

  • Простота постройки такой ямы
  • Отсутствие загрязнении в процессе использования
  • Такая яма защищает вас от неприятных запахов
  • Большая долговечность полимера (до 50 лет)

Минусы:

  • Необходимость ежегодной откачки
  • Малая вместительность

Временные ямы.

В каких случаях применяет и как построить выгребную яму своими руками такого типа? Такие ямы стоит делать в случае не частого их использования и при сильном дефиците денежных средств. Они отличаются простотой конструкции, высокой доступностью и низкой долговечность исходного материала. Их нельзя назвать полноценным сливом, но при правильном подходе возможно добиться неплохой эффективности.

Выгребная яма из покрышек.

Для создания данного типа слива применяются уже отслужившие свое покрышки. По способу укладки делятся на два подвида:

  • После того как котлован под слив будет вырыт, в него горизонтально по всему периметру выкладываются автопокрышки (лучше применять шины от легковых автомобилей). Покрышки ложатся одна на одну до полного заполнения ямы.

К достоинствам относятся:

  • Минимальная цена (можно и вовсе бесплатно достать их на шиномонтаже)
  • Простота работ
  • При не частом использовании неплохая долговечность (до 25 лет)
  • Не требует дополнительных работ по отделке

Недостатки:

  • Большая пропускная способность может плохо сказаться на окружающей среде (мало актуально ввиду изначально низко допустимой нагрузки на яму)
  • Большое заиливание ямы, вследствие чего потеря рабочего объема
  • В случае с большими объемами нечистот и не своевременной чистки отстойника, возможность гниения автошин и уменьшения долговечности ямы.

Для него стоит применять автомобильные шины внутренним диаметром не менее 1 метра. По способу устройства напоминает вариант с бетонными кольцами. Шины укладываются в круглую яму одна на одну, образуя таким способом подобие колодца.

К достоинствам по мимо выше перечисленных, стоит добавить устойчивость к заиливанию и в случае необходимости, легкая замена поврежденных шин. К тому же имеет большую герметичность и может быть при необходимости дополнительно отделана с наружной стороны глиняным замком. Минусом такой конструкции является небольшой объем выгребной ямы.

Выгребная яма, обшитая деревом.

Такой слив, имеет право на существования только при условии дополнительной обработке досок защитными средствами и смесями. Выполняется в виде сбитых между собой досок в виде опалубки.

Плюсы:

  • Низкая цена
  • Высокая скорость возведения
  • Довольно достойная изоляция грунта от попадания в него большого количества нечистот.

Минусы:

  • Недолговечность. Даже в случае качественной обработки древесины такая яма не простоит больше 10-15 лет

Завершающий этап.

По завершению всех монтажных работ стоит позаботиться о перекрытии ямы и сделать люк для последующих  откачке нечистот. Для этого можно использовать доски с вырезанным отверстием под люк. Их стоит  обработать мастикой, либо укрыть рубероидом, после чего перекрытие присыпается землей.

Еще одним способом перекрытия может служить железобетонные затяжки или специальные плиты (которые могут иметь уже готовое отверстие для люка).

Полезные советы и рекомендации.

  • Сливную яму можно использовать в качестве сборника для дренажной системы сруба.
  • Для более эффективного использования выгребной ямы стоит применять специальные препараты ускоряющие разложение, и уменьшаю неприятный запах.
  • Для улучшения дренажа, на дне ямы с помощью ручного бура можно сделать отверстия и вставить в них пластиковые или асбестовые трубы. Трубы должны выступать на 80 см выше дна ямы (для уменьшения вероятности засорения труб).
  • Чтобы не допустить скопление в яме вредных и опасных веществ стоит сделать небольшую вытяжку.
  • Не допускайте заполнение ямы «до краев». В случае сильного дождя нечистоты могут попасть к вам на земельный участок.
  • Если у вас на участке уже присутствует сливная яма, но ее объема для вас недостаточно, куда проще будет вырыть рядом еще одну меньшего размера и соединить обе с помощью труб.
  • Старайтесь добиться хорошей герметичности верхнего перекрытия ямы. Помните оно должно быть немногим выше уровня грунта. Это необходимо для уменьшения вероятности попадания дождевых вод в яму и ее преждевременного заполнения.
  • Если конструкция выгребной ямы позволяет, то ее стоит по возможности дополнительно отделать глиной (глиняный замок), это позволит сократить попадание вредных веществ в грунт.
  • Место, в котором сливная труба и здания будет входить в выгребную яму не стоит жестко фиксировать. Из-за сдвигов грунта, возможно, ее повреждение.

И на последок помните, что по установленным санитарным нормам выгребная яма должна располагаться  на следующем расстоянии от объектов:

  1. От жилого дома 5-20 метров ( в зависимости от конструкции и других нюансов).
  2. Если суточный объем поступающих отходов превышает 1м3 необходимо использовать яму с бетонированным (крытым) дном.
  3. В зависимости от грунта яма должна находится на расстоянии от 20 до 50 метров от скважин и колодцев с питьевой водой.
  4. Запрещено располагать выгребную яму менее чем в метре от края вашего участка или забора.
Источник: http://ProfiBrus.ru/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami.html

Выгребная яма

Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания. Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

Содержание

Виды выгребных ям

В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям. Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

  • Герметичные накопители требуют откачки, сточные воды в них не утилизируются, поэтому их используют при небольшом объеме стоков, например, на даче с минимальным количеством точек слива.
  • Яма без дна может преимущественно использоваться для относительно чистых стоков (душа, бани) и предпочтительна на песчаных грунтах, хорошо пропускающих воду. Фильтрующий слой керамзита или щебня, заменяющий дно у таких конструкций, задерживает нерастворимые включения, дренируя очищенную воду в почву. Монтаж ямы без дна в дополнение герметичному накопителю позволит снизить скорость наполнения последнего, что дает возможность намного реже вызывать ассенизаторскую машину. Выгребная яма без дна может быть организована только, если количество стоков не превышает одного кубометра.
  • Септики – более совершенные конструкции, в которых сточные воды отстаиваются, а осадок разлагается с помощью микроорганизмов. После такой обработки воду можно использовать для полива (в случае использования наиболее эффективных готовых моделей, имеющих, как правило, несколько ступеней очистки) или дренировать жидкость в грунт.

Выбор места для выгребной ямы

Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров). Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты. Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

Расчет объема и выбор материалов

Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома. Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров. Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

  • кирпича,
  • монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
  • бетонных колец,
  • пластиковых еврокубов и др.

Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

  • более легкая транспортировка материалов,
  • отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

Последовательность строительных работ

    1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
    2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.
  1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере.
  2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
  3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
  4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
  5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба.
  6. Конструкция засыпается землей.

По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

О том, где и как используется вакуумный канализационный насос, можно узнать, пройдя по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/vakuumnyj-nasos-dlya-otkachki-kanalizacii.html

Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

  • Покрытие стен выгребной ямы изнутри гидроизоляционным слоем (самодельным битумным составом, специальной мастикой или праймером) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагонепроницаемым материалом. Покрытие можно выполнить и с двух сторон, однако для возможности его нанесения на внешнюю поверхность потребуется вырыть котлован, который будет иметь площадь значительно больше необходимой, что значительно повысит трудоемкость работ. Для внешней гидроизоляции часто используют полимерную пленку, выстилая ей яму до монтажа стен и перегородки.
  • Прочность пола и вертикальных конструкций можно повысить, используя принцип армирования. В качестве армирующих элементов могут быть использованы готовая металлическая армирующая сетка, битый кирпич или металлический лом.
  • Рекомендуется использовать для заливки раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портланд-цемента берут 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавлять пластификатор, количество которого определяется инструкцией.

Выгребная яма без откачки своими руками видео

В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

Добавьте страницу в закладки!

Владимир Ермолов

Источник: http://okanalizacii.ru/sistemy/vygreb-i-sliv/vygrebnaya-yama-bez-otkachki-svoimi-rukami.html
Больше пикантного видео: